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A SPASSO PER I PRATI DI BOSCO

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La strada per san Michele

La strada che portava e porta tutt’oggi a san Michele, era allora come oggi, inghiaiata ma, a differenza di oggi, ci potevi camminare scalzo. Il continuo passare di carri dei contadini trainati dai bovini avevano macinato così finemente la ghiaia la dove passavano le ruote con i cerchioni di ferro, che questa era diventata finissima come il cemento.  Di auto non ne passavano, rarissime, biciclette, gente a piedi ma soprattutto tanti carri con le ruote di legno e i cerchioni di ferro.  Quel lungo roggia era, molto frondoso. Una fila continua di grosse e fitte piante di pioppi neri e roveri con folti cespugli, segnavano la  riva sinistra della roggia oscurando la visuale verso i prati da quella sponda. E sul lato destro della stessa strada, un profondo fosso e grossi pioppi molto ravvicinati uno all’altro, segnavano l’inizio dei prati da questa parte.

I pioppi della Polcevera

Il rio Polcevera era, già allora, poco manutentato, ma quello stato di momentaneo abbandono lo aveva reso migliore. Sulle sue rive, due file di grossi pioppi, sorgevano da una folta e svelta vegetazione di cespugli che davano al corso d’acqua l’aspetto di un fiumiciattolo nascosto nel verde. Ogni pianta e ogni arbusto erano carichi di foglie verdi e i loro rami si curvavano contro l’azzurro cielo che vi faceva da sfondo. Per raggiungere l’acqua bisognava vincere la resistenza dei cespugli che oltretutto non erano rovi spinosi, ma sambuchi, pioppelli e licheni.  Poi appariva il rivolo d’acqua limpida e pulitissima, che, a tratti, scorreva tra l’erba del prato che vi cresceva fin dentro. Sul fondo si erano  formate piccole dune di sabbietta e faceva piacere camminarci sopra. Raggiungemmo il ponte che superava il rio, tra due brillanti pioppi alti una cinquantina di metri che stavano lì da un secolo ai lati della strada e segnavano l’inizio dei poderi della tenuta. Li guardammo impressionati da tanta mole. Erano alti e molto grossi.

I boschi della tenuta

Superato il martinetto, la campagna da quel punto in poi fino all’argine dell’Orba era lasciata a bosco di pioppi, acacie e roveri.  Forse c’erano anche olmi o altre piante, ma io riconoscevo solo queste tre piante: il pioppo perché lo vedevo coltivare dappertutto, l’acacia perché aveva le spine, il rovere perché aveva le ghiande.  Il bosco ceduo mi è sempre piaciuto, con il suo sottobosco con tanti cespugli in parte spinosi. A mano a mano che si procedeva verso l’Orba, lanciavamo sassi tra i cespugli per far volare via i fagiani. Ci divertivamo rumorosamente e senz’altro, fagiani e lepri si erano già allontanati al nostro passaggio.  Gli alberi, ai lati della strada, erano talmente alti e fronzuti, che le loro chiome si toccavano formando una galleria di verzura fresca e ombrosa. Faceva piacere camminare, al fresco, sotto quelle piante. La strada era di terra battuta e c’invitava a camminare scalzi. Mi tolsi i sandali e li infilai in una bretella camminando nella polvere soffice come quella del cemento.

I fondoni dell'Orba

Il termine fondone è un termine praticamente solo boschese e sta a significare un invaso d’acqua profonda. I fondoni  erano e sono dei piccoli laghetti che si formano nel letto del torrente quando questi, in primavera con le piene, vengono spostati verso valle migliaia di tonnellate di ghiaia e sassi e in base alle correnti  si modella il fondo in maniere irregolare formando qua un avvallamento la una dolina di ghiaia e pietroni. Si forma a monte un invaso d’acqua profonda da pochi metri fino a una decina di metri. La sua estensione dipende sempre dalla forma del greto del torrente e può essere di poche centinaia di metri quadrati fino a parecchi ettari di superficie, e lunghi alcune centinaia di metri. E di acqua ce ne tanta, talmente tanta che l’ambiente dell’Orba ne è fortemente condizionato. Il fondone è un ambiente vivo che ha un suo momento di nascita e poi col tempo, da pochi anni ad alcuni decenni, lentamente, riempiendosi di terra e ghiaia portata dalle piene, ritorna ad essere semplicemente un  torrente normale ove l’acqua scorre bassa tra i sassi. Dove oggi c’e un fondone un tempo, nemmeno tanto lontano, c’era un guado d’acqua bassa, e dove oggi c’è  un guado d’acqua bassa, un domani potrebbe formarsi un fondone  I fondoni sono la vita dell’Orba, sono la bellezza dell’Orba, sono la meraviglia dell’Orba, sono un ambiente morfologico perfetto per la conservazione della flora e della fauna ittica e microbiologica. Sono ubicati quasi sempre sott’argine dove la curva del fiume fa dell’argine il perimetro esterno, dove l’acqua durante le piene scorre più veloce asportando più materiale formando il fondone. Queste sponde sono solitamente rinforzate da enormi gabbioni, sacchi enormi fatti con grossa rete metallica zincata, e riempiti di sassi. Ce ne sono di diverse misure, lunghi una decina di metri e alcuni quadrati di alcune centinaia di metri cubi di volume. Anni fa, munito di maschera da sub, mi sono immerso in uno di questi fondoni. I gabbioni poggiavano sul fondo del fondone ad un cinque o sei metri, e sbucavano dall’acqua per altrettanto, appoggiati sulla sponda e sull’argine ove pioppi e  salici, crescevano in mezzo a loro fin dentro l’acqua.  Sott’acqua tra gabbioni, rami e radici trovano rifugio una infinità di pesci. Il pesce per eccellenza è la carpa. Questo ciprinide, verde brillante sulla schiena e giallo sulla pancia, già bello di per sé, è considerato il maiale di fiume. Di due specie: carpa nostrana e carpa a specchi tipica da allevamento, passa il suo tempo a grufolare sul fondo melmoso dei fondoni, cibandosi di microalghe ed erbe acquatiche, produce cinquecentomila uova per kilogrammo di femmina che vanno a nutrire per mesi, tra uova e avannotti, una miriade di altri pesci.  Oggetto di una pesca scellerata, da pescatori boschesi e non, ne fu quasi estinta la presenza della razza autoctona. Le attuali carpe esistenti sono state reintrodotte da allevamenti. Un altro pesce tipico dei fondoni è il cavedano ( quaiastro ) bianco argento, vive nell’acqua corrente ai limiti dei guadi. Formidabile predatore di pesci piccoli, è considerato lo spazzino del torrente. Qualsiasi pesce, malato o morto, finisce inesorabilmente nel suo stomaco impedendo che  la decomposizione inquini l’acqua da agenti patogeni conseguenti. La predazione sugli avannotti di carpe ed alborelle limita il sovraffollamento da pesci solo erbivori contribuendo in maniera  notevole al mantenimento  dell’equilibrio ecologico del fondone. Comunque è un pesce onnivoro, viene pescato con tutto quello che la stagione in corso produce, sambuchi, mais ancora da maturare, ciliegie, palline di polenta, fiocchetti di pane. Le alborelle sono pesci azzurri che vivono a branchi. La loro presenza permette la vita ad altri pesci come il cavedano, appunto, la trota, l’anguilla e non ultimo le bisce d’acqua.

Nel mese di giugno durante il periodo dell'accoppiamento ( della fregola ) saltano sull'acqua animando il torrente. Come si può capire, la distruzione di un fondone, sotto tutti gli aspetti che lo possono provocare è soltanto un grosso danno difficilmente riparabile.

The cottage on the river

Gli alti fusti dei pioppi, mano a mano che avanzavamo, lasciavano sempre più posto a piante più basse, nate a cespuglio, che formavano una vegetazione spontanea ripariale più densa. Erano, in ogni modo, sempre pioppi, roveri e diverse acacie, immersi in un sottobosco foltissimo di arbusti di ogni tipo. Apparve allora in mezzo alla vegetazione il tetto in coppi di una grossa capanna. Proseguimmo di corsa scavalcando mio zio e ci trovammo, presto, in una specie di spiazzo pulito dal sottobosco ma con le piante più belle, ancora al loro posto, davanti alla costruzione. Eravamo finalmente arrivati alla capanna dei cacciatori, sulla cui porta d’ingresso su di un’assicella una scritta:  the cottage on the river.  Quella capanna era stata costruita, qualche tempo prima, da un gruppo di cacciatori di Bosco che, amanti della caccia e delle escursioni in un ambiente selvoso come l’Orba di allora, la utilizzavano come base di appoggio durante le loro battute di caccia, come punto di ritrovo per le loro bisbocce  e quando portavano i loro cani per la campagna nei periodi di addestramento. Era fatta in tronchi d’albero, quattro grossi sui quattro lati, grossi rami per traverso formavano le pareti che erano state stuccate con terra dei campi, setacciata e pulita da tutte quelle impurità come sassolini, paglia, zolle di letame e altro, poi mischiata con della sabbia fine, come fosse della calce. Il tetto era in coppi e un camino ci faceva bella figura. L’interno aveva le pareti, pure stuccate sempre in terra dei campi, e rivestite con carta da pacco. Così me la ricordo. Non ricordo se aveva sedie o tavoli, ma l’interno era molto accogliente. Probabilmente, nei periodi invernali, era usata da questi amici della bisboccia che si scaldavano con la stufa in ghisa che scaricava i suoi fumi con un tubo verniciato d’alluminio e usciva dal camino attraverso il tetto. Lo spiazzo davanti alla costruzione era abbastanza ampio e dava verso l’Orba. Le piante e i cespugli dell’argine verso il torrente scendevano sul greto con lui e abbassandosi, lasciavano aperta la visuale su un gran fondone che si vedeva lontano verso la riva sinistra del torrente. Questi, un poco più a monte, era alimentato attraverso un guado, da un  altro fondone che si trovava sul lato destro del torrente proprio sotto l’argine il quale era protetto da immensi gabbioni. Il sole di mezzogiorno colpiva in pieno tutto lo spiazzo e la facciata della casa dandogli una luminosità eccezionale. In un angolo di quello spiazzo, un pozzo molto artigianale, fatto con tubi zincati, piantati con il maglio, ad una profondità non più di una decina di metri, forniva l’acqua necessaria tirata su con una pompa a mano.  Di fronte alla facciata della casa un pergolato d’uva fragola formava un angolo in ombra sotto il quale un tavolo e alcune panche raccoglievano al desco della bisboccia alcuni cacciatori, persone da noi conosciute perché erano del paese.

Il prato dei fagiani

La meta questa volta era un altro mio prato in fondo ad una strada che tira dritto alla prima curva della Bussolana. Questa si diparte dalla Bussolana alla prima curva, tirando dritto per almeno un chilometro, e finisce in un paio di fondi di cui il penultimo è gravato da servitù passiva. In quel prato ci andavo volentieri perché lo consideravo il migliore che mio padre avesse in affitto.  Era tutto circondato da grossi alberi di pioppo, che segnavano i fossi che ci stavano attorno, la vegetazione della riva era rigogliosa e chiudeva il gran  prato come in una cinta, vi cresceva un’erba fine fine che ci faceva un piacere camminarci sopra scalzo. Abbondava in fondo a questo prato l’insalata che vi cresceva assieme al trifoglio. Ci arrivammo camminando nell’acqua fino alle ginocchia attraverso i prati che erano intorno. Di corsa saltammo il fosso ma ci cascammo tutti dentro trovadoci  immersi nell’acqua fino alla cintola.  Risalimmo il rivetto del fosso e uscimmo allo scoperto. Eravamo fradici ma entusiasti, e più ancora ci toccò forse la più bella sorpresa della giornata. Quel prato quando irrigavano la campagna era sempre l’ultimo ad essere irrigato,  per cui in quel momento sul prato notammo diverse coppie di fagiani e di lepri che se ne stavano all’asciutto. Come ci videro diedero l’allarme. I fagiani lanciarono il loro grido inconfondibile e le femmine automaticamente si cucciarono nell’erba bassa  sparendo praticamente alla nostra vista, le lepri batterono vigorosamente le zampe posteriori sul terreno e alzarono dritte le orecchie restando immobili sull’allerta. Brachette e sandali in mano, completamente in mutande, fradici di acqua da capo a piedi, guardavamo quello spettacolo estasiati.

Un bagno indimenticabile

Vedemmo uno specchio d’acqua incredibile: un fossato largo un paio di metri e lungo una ventina era li davanti a noi tra due file di pioppi decennali. Il fossato era pieno di acqua fino al colmo dei rivetti e scolmava lentamente, in tutta la sua lunghezza, verso i prati di destra e di sinistra che aveva quasi allagato completamente.  Il suo deflusso era calmo e l’acqua dei prati bagnava per quasi una spanna la base dei pioppi. L’acqua della roggia percorreva per un chilometro un fosso, filtrata da  cespugli di licheni ed erbe acquatiche e vi arrivava pulita e limpida,  quasi da bere.  La sua velocità, entrando nel  fossato, rallentava e acquisiva quella calma che la faceva trasparente come uno specchio, senza increspature che ne turbassero la superficie. Si vedeva benissimo il fondo di una gambata d’acqua pieno di erba verde e fine, le fronde dei pioppi gli si riflettevano, il cielo si rivelava del suo azzurro intenso, nel riflesso sull’acqua si distinguevano perfino le poche nuvole. Fu per noi un invito talmente allettante che nessuno parlò. Ci sfilammo in silenzio canottiera e pantaloncini e in mutandine ci tuffammo a palla  tutti quanti uno dietro l’altro. 

La gran cascata

Proseguimmo attraverso il prato verso il mulino. Gia da li vedevamo tra gli alberi la cascata bianca e spumeggiante di cui ne sentivamo il rombo. Il lago di quella cascata che noi chiamavamo  “bugiòn” non era allora come è purtroppo oggi dove il cemento e l’interramento ci ha fatto scempio. Quel lago era più  esteso. Ancora oggi si vede la sagoma della vecchia posizione.  Era circolare, di almeno una decina di metri più largo verso il prato, la riva era bordata da grossi pioppi neri e grandi salici le cui fronde scendevano fino a toccare l’acqua.  Cinque metri cubi d’acqua al secondo, portati dalla roggia, scendevano con un salto di cinque o sei metri, bianca, spumeggiante e fragorosa,  riempiendo il laghetto fino quasi a straripare e se ne andava verso le rogge di  San Michele e verso il Bedale, portando acqua verso i prati che erano irrigati per allagamento  Restammo ammirati, sulla riva del laghetto e tra gli alberi, a guardare tanta imponenza e ne respiravamo l’umidità. Sentivamo nelle nostre narici l’odore del limo di fiume, che ci era famigliare, e sulla pelle la frescura dell’acqua nebulizzata che ci arrivava in faccia con lo spostamento d’aria.  Seguimmo il percorso dell’acqua, camminando lungo la riva della roggia che da lì partiva, seguendo con lo sguardo un tronchetto di legno che si era sganciato dal ribollire dell’acqua sotto la cascata, arrivammo all’incastrino passammo sul suo ponticello e ci trovammo di fronte al tunnel da dove usciva l’acqua che un tempo faceva girare la turbina del mulino. Era pieno fino quasi alla volta. 

Un grosso e vecchio salice piangente stava su quel piccolo promontorio di terra che ora fa da tappo a quasi tutta la roggia, le sue fronde scendevano fino al piede della pianta e alcuni rametti si appoggiavano sull’acqua orientandosi secondo la sua corrente. Guardai appagato. Mi piaceva quell’ambiente senza cemento, con tanti alberi e incontaminato. Basta poca immaginazione per capire che razza di ambiente era quel sito dietro il mulino. Oggi averlo perso è veramente un peccato.

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MORIRE A BOSCO 

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La morte del nonno.

L’inverno del 1955 durò più a lungo del solito. Agli inizi di marzo il freddo era ancora pungente e un venticello da neve, che ti faceva poco sperare in una precoce primavera, lo sentivamo spirare nella canna del camino.

Passeri e merli, quasi fermi, planavano nell’aria fredda sopra il cortile.

Normalmente al mattino vedevo la nonna scendere le scale e prendere possesso della cucina, mio padre sedersi a tavola e mangiare la colazione rigorosamente zuppa di pane nel latte, mia madre affaccendarsi per preparare mia sorella ed io per andare a scuola con la consueta vivacità di una casa abitata da gente laboriosa.

Ma in quei giorni no, tutti stavano tutti in silenzio. Anche Bobi non abbaiava, stranamente.

Chiedendo su cose stesse succedendo, mi rispondevano sotto voce e con molta mestizia:

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